Удаление катализатора в Мытищах

Предлагаем работы по удалению  катализатора с бензиновых авто, с установкой вместо него пламягасителя и программным отключением, что бы исключить сбои в работы двигателя.

+79166088787
Пн–сб: 10:00–18:00

Нужно ли ставить пламегаситель? Катализатор, лямбда и т.д.

Уверен, все хоть раз сталкивались с обсуждением вопроса про вырезать катализатор, чтобы вместо него поставить пламягаситель. Но далеко не все чётко представляют, что означают эти словечки и какой смысл сего действа. Что-ж, давайте расставим все точки над «ё» и раз и навсегда выясним что к чему. И поэтому, для начала, чуть-чуть теории.

В любой современной (и не очень) машине выхлопные газы из двигателя попадают в катализатор. Вообще, по-научному этот узел называется каталитический нейтрализатор отработанных газов. Если вдуматься в название, то становится понятно, что за счет некой химической реакции вредные выхлопы становятся уже не такими вредными. И действительно, проходя через тысячи мелких керамических сот покрытых микрослоем палладия, родия и даже платины с золотом, газы вступают в окислительно-восстановительные реакции с этими элементами, на выходе из трубы уже имея куда более низкую токсичность. В дизелях дополнительно ставят еще сажевый фильтр, который с годами также становится замечательным источником геморроя для владельца. Но я понимаю, что всё это скука смертная — нас же интересует другое. А значит, перейдем к практике.

 В чем проблема катализатора?

Ответ крайне прост: со временем он забивается продуктами сгорания топлива. Вообще-то, «кат» призван служить (и зачастую служит) на протяжении хотя бы полутора-двух сотен тысяч километров. Но в странах СНГ, где качество топлива давно стало понятием нарицательным, зачастую этот срок может сокращаться в полтора, два, а то и три раза. Кому как повезет. Так вот, наглухо забитые соты внутри этой бочки элементарно мешают нормальному прохождению выхлопных газов через выпускной тракт. Попробуйте накрепко заткнуть половину или две трети сечения выхлопной трубы и сразу поймёте, к чему это приведет. А приведет это к нестабильной работе на холостом ходу, ошибкам на приборной панели, крайне тупому разгону и другим приятным вещам. И раз уж мы упомянули про ошибки, сразу расскажу, откуда они берутся. В большинстве случаев, первым звоночком к замене катализатора служит ошибка по лямбда-зонду. Или, если снова говорить терминами — кислородному датчику. Название говорит само за себя: датчик этот измеряет концентрацию кислорода в выхлопе. В классической схеме выпуска их два. И если первый датчик ставится ДО катализатора, то второй интегрируется либо непосредственно в него, либо сразу после. Второй-то нас и интересует. В том плане, что если компьютер вам сообщил, что у него ошибка по второй «лямбде», то есть лишь два варианта случившегося. Первый — физическая неисправность самого датчика или проводки. Не наш случай. А вот второй вариант является следствием того, что концентрация кислорода в выхлопе ПОСЛЕ катализатора выходит за заданные пределы. Говоря простыми словами, блок управления непрерывно (несколько раз в секунду) сравнивает концентрацию кислорода до катализатора (первая лямбда) и после (вторая). И если значения со второго датчика не соответствуют заложенным в программу — компьютер «понимает», что катализатор со своей работой уже не справляется.

Что делать?

Первый вариант является лечением следствия, а не причины. И называется «обманка». Суть заключается в удалении второго кислородного датчика и заваривания его посадочного места в банке катализатора. А к проводам припаивается диод с резистором, который теперь навеки говорит блоку управления, что всё здорово. Однако, сама проблема-то никуда не делась: как не ехала машина, так и не поедет.

Второй вариант также давно известен: отрезание забитого катализатора (починить его уже невозможно) и установка вместо него пламягасителя. Нет, конечно, сознательные граждане покупают новый катализатор, но с ценами на эти детали нужно быть не только сознательным, но еще и обеспеченным. Поэтому, ставят «пламягаситель». Суть устройства проста как три копейки: та же металлическая бочка, но внутри имеющая не хитрую сотовую структуру из дорогих материалов, а сквозную трубу с дырочками. Через эти дырочки пламя вырывающегося с огромной скоростью выхлопа рассеивается во внешней полости «бочки». Заодно частично замедляется скорость течения газов — и далее они уже поступают по тракту к выхлопной трубе. Стоит отметить, что устройство это продвинутые автовладельцы зачастую выпиливают в гаражах на свой вкус и цвет. Поэтому, каких только форм, содержание и пополнений не увидишь в глобальной сети. 🙂 А еще, вместо замены на пламегаситель, продвинутые товарищи иногда просто выбивают ломом керамические соты катализатора, вытряхивая остатки на землю. А потом удивляются, откуда появилось непонятное дребезжание и звук выхлопа неисправного Запорожца.

пламягаситель в разрезе   

На резонный вопрос зачем нужен пламягаситель ответ очевиден. Чтобы гасить пламя. Как ни странно. Если вместо него просто вварить кусок трубы, то раскалённые выхлопные газы очень быстро прикончат всё, что находится дальше: гофру и даже среднюю часть выхлопа (резонатор). Нет — конечно, особо дерзкие стрит-ракеты так и делают, называя это «прямотоком»… Но так как представление об устройстве авто у таких товарищей основано по большей части на фильмах «Форсаж», то конечно, никаким прямотоком это не является. Но не будем о грустном.

И наконец, третий вариант — это комбинация вышеуказанных действий. Убрать отслужившее своё катализатор, установить качественный заводской пламегаситель и заставить умолкнуть вторую лямбду путём перепрошивки блока управления. Если не брать в расчет идеальный вариант (замену катализатора на новый), то такой алгоритм действий будет самым правильным.

Каковы последствия замены катализатора на пламягаситель?

  • Резкое увеличение токсичности выхлопа. Очевидно, официальный техосмотр по выхлопу вы теперь не пройдёте никогда. Но с ТО все всё понимают, а про экологию я уже неоднократно говорил: для радикального улучшения качества атмосферы, нужно не затыкать моторы катализаторами, а отправить такое понятие как «двигатель внутреннего сгорания» на помойку истории. В принципе. Раз и навсегда.
  • Выхлоп будет вонять старой «Волгой». Да, этого избежать не получится.
  • Расход топлива немного вырастет. По сравнению с исправным катализатором, конечно. Ибо, второй лямбды теперь де-факто нет, а она не только контролировала состояние ката, но и участвовала (хоть и немного) в коррекции топливовоздушной смеси.
  • Звук выхлопа станет чуть более грубым, басовитым. Хотя, здесь не до конца понятно — плюс это, или минус. 🙂
  • Ну и конечно, самый волнующий многих момент. Да, после такой хирургии машина действительно может поехать чуть резвее. Но именно «чуть». Прибавку в 1-2 лошадки по ощущениям оценить весьма трудно. А все разговоры про лютый прирост мощности связаны исключительно с тем, что с забитым катализатором машина просто давным-давно не ехала как должна была ехать.

наглухо забитые соты катализатора Passat 1.8T 

Вывод: да, отслуживший катализатор можно смело менять на пламягаситель. Но во-первых, он должен быть нормальным, а не сваренным из консервных банок и водопроводных труб. А во-вторых, чтобы не нервировала лампочка «смените двигатель» (а иногда ошибка по лямбде может даже влиять на алгоритм управления впрыском), обязательна перепрошивка  блока управления. И тогда мотор задышит полной грудью, а вы сможете при случае небрежно бросить своим друзьям: «Да вот, кат вырезал, пламегас поставил… теперь едет нормально.»

Ссылка на источник здесь